Путешествие от Ладоги до Онеги

День первый

Стартовали мы из Приозерска достаточно рано и с ветерком долетели до границы Ленинградской области и Республики Карелия по трассе А-121. Те, кто раньше ездил по этому маршруту несомненно вспоминают состояние грейдера в районе поселка Березово.

Березово

Первую остановку мы сделали в Березово. Здесь находятся несколько примечательных объектов гостинично-развлекательного комплекса Драйв Парк Ладога: «Пограничная застава», «Стрелецкий острог» и «Деревня викингов Бьоркагард», которые интересно посетить с детьми.

Деревня викингов Бьоркагард (Бъёркагард) расположена не в самом поселке Берёзово, а на острове Белоярский в заливе Лехмалахти Ладожского озера. Чтобы туда попасть, нужно переплыть на лодке через узкий пролив.

На границе Ленинградской области и Карелии нас встречают пограничники, показываем через окошко водительские права и нас без каких-либо вопросов пропускают дальше.

Парк троллей

Парк Троллей расположен в туристическом комплексе «Мишкина сказка». Здесь в зачарованном карельском лесу вас встретят более 50 фигур троллей величиной от 40 см до 4 метров! Желающие познакомиться с ними поближе могут остаться на ночевку в симпатичной берлоге.

На повороте с трассы А-121 к поселку Куркиеки создан небольшой музей под открытым небом «Камнетесы Карелии», где представлены образцы строительных материалов, добывающихся в Карелии.

До поселка Куркиеки от поворота всего 5 км по грунтовой дороге.

Куркиеки — небольшой уютный поселок Лахденпохского района Карелии, расположенный на берегу Ладожского озера известный с 1396 г. Здесь находится очень интересный краеведческий музей «Кирьяж», усадьба Ларса Сонка, гора Линнамяки, памятники советским и финским воинам.

Свернув на эту дорогу можно доехать через поселок Лумиваара до Лахденпохьи. В поселке Лумиваара можно посмотреть лютеранскую кирху и финское кладбище. На берегу Ладоги недалеко от пос. Лумиваара находится несколько баз отдыха.

Мы же продолжаем двигаться по новому отрезку трассы А-121 в сторону Лахденпохьи. Мы едем по этому участку впервые.

Лахденпохья

Самым известным объектом в Лахденпохьи являются руины лютеранской кирхи прихода Яккима. Кирха в Лахденпохья (респ. Карелия) была построена в 1845-1851 гг. по проекту знаменитого архитектора Карла Людвига Энгеля (Carl Ludvig Engel, 1778—1840). К. Л. Энгель — автор, в частности, кафедрального Николаевского собора в Хельсинки.
Строительство в Лахденпохье началось уже после смерти архитектора, на основании чертежей, подготовленных за 11 лет до этого.

Незадолго до войны кирха выглядела так:

До недавнего времени это место пустовало. Но сейчас там организовали трогательную выставку, посвященную материнству — «Город ангелов».

Вход платный, символический — 100 рублей. Внутри скульптуры их дерева.

В центре города организован парк деревянной скульптуры «Калевала».

Полюбовавшись на скульптуры, продолжаем свой путь в сторону города Сортавала.

На окраине города Лахденпохья расположен военный музей «Гора Филина«.

Трасса А-121 переделана до города Лахденпохья, дальше движемся по старой дороге, отличающейся своей извилистостью.

В этот раз мы проезжаем город Сортавала без остановки.

Наш путь лежит дальше к горе Паасо, где в XII – XIII веках существовало древнее городище.

Гора Паасо

Гора Паасо расположилась в Сортавальском районе, она не слишком высока (79 метров), зато отличается волшебной красотой и исторической значимостью. Подниматься на нее надо по тропе, опоясывающей гору.

Именно это место древние карелы выбрали для строительства городища, получившего название Паасо. Существовало оно в XII – XIII веках. Что случилось с городом, и почему погибло это хорошо укрепленное поселение — неизвестно. Археологи обнаружили следы пожара, которые подсказали, что Паасо погиб внезапно. Но на месте пожарища осталось много ценных вещей, что особенно загадочно. Если Паасо захватили враги – почему не разграбили поселение? Если же это было не нападение, почему жители не вернулись и не попытались отстроить свои жилища заново? Эту загадку вряд ли удастся разгадать современным ученым.

Гидроэлектростанции на реке Янисйока

Следующими объектами, которые мы хотели посмотреть, были гидроэлектростанции на реке Янисйоки.

Поэтому мы двинулись в сторону пос. Харлу. Дорога сначала была асфальтированной, а потом перешла в грейдер.

День был очень жаркий, температура поднялась свыше 30 градусов. Перед машиной выбежали 2 лисицы, которые от жары с трудом перебежали дорогу.

Поселок Харлу известен  развалинами бумажного завода и порогом Леппякоски на реке Янисйоки, зарегулированным плотиной гидроэлектростанции. Часть промзоны, прилегающая к порогу, заброшена. Там, где дорога выходит к реке на гребне невысокого скального выступа, был расположена взорванная огневая точка. От каземата с бронеколпаком осталась лишь квадратная выработка в черной скале и груда бетона со спутанной арматурой. Огневая точка была удачно применена на местности, прикрывая долину реки напротив завода и возможную переправу по плотине ГЭС.

Завод был построен в 1893 году Вальдемаром фон Френкелем на месте пилорамы у порога Леппякоски (фин. Leppäkoski — «ольховый порог») и вскоре стал градообразующим предприятием, существенно повлиявшим на развитие Харлу.

ГЭС-22 у пос. Харлу

Следующим объектом осмотра на сегодняшний день была ГЭС-21 у пос. Хямекоски.

ГЭС-21 у пос. Хямекоски

Пос. Хямекоски расположен в 8 км от пос. Харлу. Дорога — грейдер идет вдоль реки Янисйоки.

Выше по течению Янисйоки есть еще одна плотина в местечке Хямекоски. Там расположена самая старая ГЭС, работающая с 1903 года.
Главная достопримечательность Хямекоски — водоводный канал длиной около полукилометра. Схема гидроузла такова: река Янисйоки перегорожена плотиной, излишек воды сливается в основное русло, идущее мимо ГЭС, а нужное количество воды от плотины направляется по каналу.

Вечерело, нужно было искать место для ночевки.

Надо отметить, что расстояние между рекой Янисйоки и дорогой очень небольшое, и хороших мест для стоянок немного. К тому же они часто заняты рыбаками.

День второй

Отдых на р. Янисйоки

Второй день был посвящен отдыху и рыбалке.

В середине дня к нашей стоянке начали причаливать туристы на рафтах. Оказалось, что наша поляна является конечной точкой однодневного сплава по реке Янисйоки. Сплав несложный и в нем принимали участие даже маленькие дети.

День третий

Рауталахти

Продолжаем свой путь в Рауталахти. Цель посещения -духовно-просветительский центр «Северная Фиваида». Просматривая интернет для составления маршрута, обратили внимание на очень симпатичные снимки часовенок, расположенные на крутом холме. Тогда стали искать материалы по ним и прочитали об очень интересном проекте — «Северная Фиваида».

Комплекс расположен с правой стороны дороги А-121, не доезжая 1 км до Рауталахти. Надо повернуть на дорогу к базе отдыха «Времена года».

В каждую из часовен можно зайти, включить свет, постоять в тишине, помолиться… Здесь все устроено на человеческом доверии.

В часовнях есть свечи, можно оставить при желании пожертвования.

Рядом – удивительной красоты берег уединенного залива Ладожского озера.

Рядом расположен гостевой комплекс «Времена года».

Здесь же находится еще один объект — природно-этнографический музей «У мастера».

Ляскеля

Дальше нас путь проходил через поселок Ляскеля.

В поселке расположена последняя ГЭС на реке Янисйоки, близ ее впадения в Ладожское озеро.

Импилахти

Дальше наш путь лежит в сторону пос. Импилахти, бывшего волостного центра, расположенного на берегу красивейшего залива Импилахти.

 Пос. Импилахти статус «исторического населенного места» с финской планировочной структурой. В поселке сохранились архитектурные памятники: здание банка, дом священника и его летняя резиденция, некоторые исторические жилые дома, а также мемориальное кладбище финских войнов, погибших в войнах 1939 – 1940 и 1911 – 1944 гг.

Сегодня опять жаркий день, останавливаемся около моста и собака с надеждой бежит к речке.

Но ее надежды не оправдались, оказалось что мост проходит над железной дорогой, прорубленной в скале.

Железная дорога была построена в 1931 году и связала пос. Импилахти с крупными промышленными центрами Северного Приладожья – Питкяранта и Сортавала. К сожалению, сейчас железнодорожная станция Импилахти не функционирует, но поезда здесь все же останавливаются.

Едем в долину Героев к месту сражения во время Советско-финской войны возле хутора Леметти в 15 километрах от Питкяранты. Мемориал находится в пяти километрах от деревни Койриноя возле северо-восточного берега Ладоги, у развилки дорог. Здесь проходит трасса Петрозаводск-Сортавала, от которой ответвляются дороги: на юг — на Питкяранту, на север — на Суоярви.

Долина героеев

Долина Героев, носящая также в народе название «Долина Смерти», — территория в 19 км от города Питкяранта, где во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. шли наиболее ожесточенные бои. Всего за 105 дней боевых действий погибли и пропали без вести 130-150 тысяч советских воинов, финны потеряли более 22 тысяч человек убитыми. 18-я стрелковая дивизия, наступавшая на город, была почти полностью уничтожена.

В Долине Героев на месте братских захоронений в 2000 году  установлен монумент «Крест скорби». Памятник с ликами двух скорбящих матерей — российской и финской — отлит из чугуна и имеет высоту более 5 м. Инициаторами его сооружения выступили ветераны и родственники погибших воинов. Это первый в России мемориал, посвященный Зимней войне, дань памяти всем ее жертвам. Рядом с памятником установлена мемориальная доска с текстом на русском и финском языках:

Водопады Верхний и Нижний Койриноя

Мы продолжаем свой путь. Теперь мы держим путь в водопадам: Верхнему и Нижнему Койриноя.

Водопад Нижний Койриноя находится практически на дороге в Питкяранту.

Через небольшой изгиб в скале тонны воды обрушиваются на несколько метров вниз, вскипая белой пеной и поднимая вверх тысячи водных частиц.

В этом месте с 1842 года по 1859 год работал Митрофановский олово- медеплавильный завод.

Водопад Верхний Койриноя находится в паре километров вверх по течению от нижнего водопада в деревне Койриноя. Когда-то здесь стояла финская ГЭС — от неё сохранился хорошо различимый водоскат.

Ладога-Фьорд

На ночевку решили остановится в проверенном месте — Ладога-Фьорд. Гостиничный комплекс расположен рядом с водопадом Нижний Койриноя на берегу Ладожского залива. Здесь можно останавливаться с собаками. Мы поставили палатку на берегу залива — стоимость 500 руб. в сутки с палатки. На берегу есть отличная беседка, где можно перекусить, туалет. Купание в Ладоге.

День четвертый

Салми

На следующий день мы выехали из Ладога-Фьорд к пос. Салми, расположенным в устье реки Тулемайоки на северо-восточном берегу Ладожского озера.

В XV веке село было центром Салминского погоста.

Церковь была частично повреждена во время Зимней войны, вся церковная утварь, оставшаяся в церкви была разграблена. К 1944 году салминцы смогли отремонтировать здание и восполнить часть утвари, однако летом того же года церковь получила тяжелые повреждения при наступлении советских войск.

В настоящий момент церковь обнесена забором, на котором висит плакат, что объект находится в аварийном состоянии и подлежит реставрации. Других следов проводимых работ мы не заметили.

О тяжелых боях около пос. Салми напоминает мемориал советским воинам.

Погода начинает понемногу портится и мы решаем остановиться на берегу небольшого озера, не доезжая пос. Погранкондуши, до начала дождя.

День пятый

Погранкондуши

Мы продолжаем свое путешествие и движемся с сторону деревни с названием Погранкондуши.

Деревня расположена на дороге Олонец — Питкяранта, в 2 км от берега Ладожского озера. Это поселение упоминается в архивных документах с 1568 года под названием «Кондуши». Вблизи этой деревни в разное время проходила государственная граница России.

Мы очень хотели увидеть Варашев камень, служивший обозначением границы между Россией и Швецией.

Сворачиваем на ближайшую лесную дорогу, которая выводит нас к железной дороге.

Примерно в этом месте стоят столбики, показывающие, что в одну сторону 137 км и в другую примерно столько же. Мнения о том, куда идти по железной дороге, разделились.

Оставляем этот пункт программы невыполненным, пообещав лучше уточнить путь к заветному камню, а главное иметь более правильную обувь. А то выбрали галоши и мягкие тапочки взамен туристическим ботинкам.

Видлица — Нурмолицы

Село Видица по праву можно назвать Карельской Венецией. Его украшением являются многочисленные мосты, перекинутые через реку.

И это только в одном из поселений, какие жертвы заплатил наш народ за свое освобождение.

В селе Видлицы находится храм Георгия Победоносца

Продолжаем двигаться в сторону Олонца. Между селами Видлица и Тулокса тянется полоса песчаных пляжей длиной более 10 км.

Погода продолжает ухудшаться, Ладога штормит, сильный ветер не дает возможности расслабиться. Оставив мечту заночевать на Ладожском побережье, движемся дальше.

После поселка Ильинское трасса идет вдоль реки Оланка. Останавливаемся осмотреть храм Спаса Нерукотворного в деревне Еройла. Церковь Спаса Нерукотворного Образа была построена в первой половине XVIII века, точная дата постройки не известна.

Движемся по дороге в сторону Олонца. Вокруг заливные поля Олонецкой низменности.

В этот раз проезжаем Олонец без остановки, лишь из окна машины любуясь Собором Смоленской иконы Божьей матери.

Нурмолицы

Принимаем решения попробовать найти ночлег в гостиничном комплексе Нурмолица, где мы останавливались в прошлом году. Сворачиваем на грейдер на указателе Сямдебский монастырь.

Но радость наша была преждевременной. Все места были заняты.

Нас это немного огорчило, но не сбило с поставленной цели. Мы знали, что дальше дорога идет по песчаной гряде, по которой, то одной стороны которой, то с другой, открываются озера. Нам осталось только выбрать понравившееся место.

Только успеваем немного перекусить и поставить палатку, как начинается дождь с сильным ветром.

День шестой

К утру ветер немного утих, шел мелкий дождик. Было решено сократить маршрут, оставив только окончание его — очень хотелось увидеть западное Прионежье — историческую территорию проживания Прионежских вепсов.

Петрозаводск — Вознесенье

Поэтому быстро позавтракав, мы взяли курс на Петрозаводск.

По небу ползли серые тучи, а мы двигались на север, напевая про рай в шалаше.

На окраине Петрозаводска нам удалось подкрепиться самим и заправить машину.

Заметно повеселев, не обращая внимание на капризы погоды, мы продолжили движение по трассе 86К — 224 в сторону пос. Вознесенье.

По сторонам дороги располагались деревни, где вперемешку стояли вепсские дома и русские избы.

Поселение Вехручей является одной из исторических вепсских деревень. Фактически оно состоит из нескольких малых деревень, в которых можно увидеть старинные вепсские дома.

На всем пути от Петрозаводска до Шелтозера деревня Вехручей – самый запоминающийся населенный пункт. На повороте дороги, очень неожиданно, раскрывается главный вид на большую каменную церковь Рождества Христова, поставленную точно в перспективе дороги.  Храм, построенный в 1914 году, цел, но запущен. Верх колокольни снесен напрочь. Иконостас из разоренной церкви, являющийся списком с икон Владимирского собора Киева, перенесен в Екатерининскую церковь г. Петрозаводска.

Очень хотелось посмотреть Шелтозерский вепсский этнографический музей, но смущало то, что сегодня был день всенародного волеизъявления.

Шелтозеро, действительно древнее вепсское село, известное с 1543 года. Его название вошло во все большие географические словари России и Европы. Располагается село на юго-западном берегу Онежского озера, в 84 км от Петрозаводска.

В Шелтозеро сохранился двухэтажный рубленый дом Мелькова (XIX) с резными балконами, ставнями и наличниками. В нем располагается Шелтозерский вепсский этнографический музей.

На наше счастье в день выборов его открыли для одной группы, и хотя мы опоздали на экскурсию, нас все равно впустили.

Коллекции музея начали комплектоваться в 60-е годы по инициативе Рюрика Петровича Лонина, шелтозерского краеведа, собирателя вепсского фольклора. Первая экспозиция была открыта в 1967 году, а в 1980 году народный музей стал филиалом КГКМ.

Сегодня фонды музея насчитывают более 6000 ед. хранения. Их основу составляют предметы, собранные в вепсских деревнях Карелии, небольшая часть из них получена в Ленинградской и Вологодской областях. Музей хранит коллекции по темам: археология, глиняная и деревянная посуда, изделия из бересты и соломы, продукция кузнечного промысла, ткачество, письменные источники, фотодокументы и др. Экспонируется из них более 2000 ед.

Наиболее интересные этнографические материалы размещаются в интерьерах вепсской избы и хозяйственного двора.

Продолжаем движение на юг вдоль побережья Онежского озера.

Практически все выезды к воде перекрыты. Чтобы в этих местах остановиться на ночевку, надо знать точные координаты стоянок.

Около деревни Гимрека проходит граница Республики Карелия и Ленинградской области. Здесь кончается асфальт и начинается грейдер.

На краю деревни расположен ансамбль Гиморецкого погоста.

Сохранилась деревянная шатровая церковь Рождества Богородицы, построенная в 1659 году. По основным чертам Богородицкий храм напоминает Успенскую церковь в Кондопоге. Характерной чертой Гиморецкой церкви является то, что и основной объём здания, и завершающий его восьмерик довольно приземистые, а шатёр необычайно высокий и стройный. Некоторые иконы из иконостаса церкви находятся в Русском музее.

На сегодняшний день церковь Рождества Богородицы в Гимреке —  последний и единственный сохранившийся образец традиционных вепсских храмов Прионежья.

Рядом с церковью поставлена восьмигранная колокольня – а окружающая их небольшая территория обнесена каменною оградой, внутри которой расположилось старое кладбище.

Начаты ремонтно-реставрационные работы, которые должны быть окончены в 2021 году.

Оставляем рабочих выполнять ремонтные работы, а сами двигаемся дальше в деревню Щелейки, чтобы увидеть храм Дмитрия Мироточивого, построенный в 1783 году.

Для начала – немного сухой статистики. В Северо-Западном Федеральном округе, в состав которого входит Ленинградская область, за  период с 2000-2016 гг было утрачено 463 памятника деревянного зодчества. В среднем – по 27 безвозвратных потерь в год.
В этом чёрном списке могла оказаться дивная пятиглавая церковь Димитрия Солунского, о которой сегодня пойдет речь, расположенная в деревне Щелейки на западном берегу Онежского озера, почти на стыке Ленобласти и Карелии.

Еще в 2014 году состояние памятника, давно нуждавшегося в полномасштабной реставрации, внушало серьёзнейшие опасения – счёт вёлся буквально на месяцы, речь шла о необходимости едва ли не тотальной переборки, ибо вездесущий грибок, разъедавший лишившийся гидроизоляции сруб, угрожал памятнику XVIII века полным уничтожением.

Работы по реставрации многострадальной Димитриевской церкви завершены летом 2018 г.

Обновлённый храм радует глаз, и пусть привередливый профи ворчит, что явные свежие фрагменты брёвен, кровля и колокольня – это ”недостойное новьё”, портящее впечатление от двухсотлетнего памятника архитектуры. Будем радоваться, любуясь помолодевшим,, но живым и здоровым храмом. Это стократ лучше заброшенной груды трухлявых обломков (или, упаси Бог, пожарища).

В Щелейках мы заканчиваем познавательную часть нашего маршрута. Дальше нас ждет долгий путь домой.

Первым делом мы должны переправиться на пароме через реку Свирь, затем вдоль нее доехать до Лодейного поля, а дальше по трассе Кола до СПб. Окончание маршрута в Приозерске Ленинградской области.

Так что в путь.